El Flash. Conociendo Cómo Funciona

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Las Partes Fundamentales de Un Flash: Generador, Antorcha y Zapata

http://www.dzoom.org.es/noticia-5605.html El Flash (I): Conociendo Cómo Funciona
http://www.dzoom.org.es/noticia-5612.html El Flash (II): Midiendo la Potencia a través del Número Guía
http://www.dzoom.org.es/noticia-5636.html El Flash (III): Modos de Disparo
http://www.dzoom.org.es/noticia-5669.html El Flash (IV): La Velocidad de Sincronización
http://www.dzoom.org.es/noticia-5684.html El Flash (V): Técnicas de Uso
http://www.dzoom.org.es/noticia-5714.html El Flash (VI): Accesorios

Así es, aunque pueda parecernos que los flashes actuales son objetos tremendamente compactos, están formados por 3 elementos bien diferenciados:



* Generador. Es la parte integrada dentro del cuerpo del flash y, como su nombre indica, se encarga de generar la electricidad y almacenarla a través de un condensador, para que, posteriormente, sea proyectada a través de la antorcha, cuando el fotógrafo dispare. La velocidad de recarga del generador será, sin duda, un atributo a tener muy en cuenta a la hora de valorar un flash.

* Antorcha. Se trata de la parte superior del flash, lo que podríamos llamar cabeza del mismo. El cometido de esta parte es producir un destello de luz a partir de la electricidad proporcionada por el generador. Para ello, la antorcha tiene un compartimento lleno de gas Xenón y dos diodos en los extremos, de manera que al establecer la suficiente diferencia de potencial entre éstos, hace que salte una chispa y ésta, en contacto con el gas, genere el destello tan característico de los flashes.

* Zapata. Se trata del nexo de unión entre cámara y flash. Esta unión no es sólo una unión mecánica, pues si observas una zapata verás que existen contactos electrónicos que permiten la comunicación entre flash y cámara más allá de la simple orden de disparo. Pero tranquilo, ya lo veremos más adelante.

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Propiedades Beneficiosas de la Luz Emitida por un Flash

Un flash externo es una gran ayuda en un sinfín de tomas, pero ¿sabes por qué? Muy sencillo, presta atención a sus características y descubrirás por qué resulta un accesorio tan importante.

* Es como contar con un pequeño Sol portátil -permíteme la comparación- al que puedes indicar en qué dirección apuntar, con qué intensidad brillar y cuándo hacerlo.
* La luz que emite el flash es una luz completamente blanca, cuya temperatura de color es de 5500K, con lo que evitarás que tus fotos presenten cualquier dominancia al usar flash y no tendrás que preocuparte por el balance de blancos.
* El rendimiento de los flashes es muy alto, se calientan muy poco y esto hace que toda la energía generada sea empleada en los destellos, habiendo muy pocas pérdidas.

Además de estas características positivas propias de la luz generada por el flash, hay que añadir la posibilidad de disparar el flash desde una posición distinta a aquélla en que se encuentra la cámara, ofreciendo tomas más naturales.

Y otro aspecto muy valorable de los flashes externos es la capacidad de sincronizarse con otros flashes, con lo que pasamos a contar con más de una fuente puntual de luz, lo que conlleva lograr una mayor riqueza en luces y sombras en nuestras fotografías.

Parece que son todo ventajas, ¿verdad? Lamentablemente, no todo son buenas noticias.

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Las Limitaciones del Flash. También Tiene, Por Supuesto

Sin duda, el flash es una gran ayuda. Eso de contar con una luz portátil de cierta potencia, con unas características, en lo que a temperatura se refiere, similares a las del Sol y que puedes utilizar a tu antojo, ayuda y mucho.

Pero hay que conocer también sus limitaciones. Sólo así podrás hacer un mejor uso de tu flash externo.

* Al tratarse de una luz puntual de cierta potencia, eso hace que se produzca un destello muy duro y directo, que deberemos saber cómo difuminar para evitar un resultado poco natural.
* Aunque un flash externo tiene mucha más potencia que un flash built-in (los incorporados en la cámara), no deja de ser una fuente de potencia limitada. Por lo que no te servirá para iluminar un objeto a cualquier distancia.
* No todos los flashes valen para todas las cámaras y aún valiendo para una cámara, podrán existir funcionalidades del flash, como veremos más adelante, que estarán restringidas a disponer de un tipo de cámara en concreto. Si te estás planteando comprarte un flash externo, cerciórate de la compatibilidad con tu cámara.

Además de la necesidad de difuminar la luz que produce un flash para obtener resultados más naturales, el hecho de que el flash sea una fuente puntual, hace que entre en juego una ley física que se conoce como "La ley de la inversa del cuadrado", o "Ley cuadrática inversa".

Esta ley resultará fundamental para saber cómo utilizar tu flash, de modo que presta mucha atención.

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La Inversa del Cuadrado: Relación Entre Luz y Distancia



La "ley Inversa del Cuadrado" es una ley que aplica a diversos fenómenos físicos y que consiste en que la intensidad de estos fenómenos disminuye a razón del cuadrado de la distancia al centro donde se originan. En particular, se refiere a fenómenos ondulatorios como son la luz y el sonido, siempre y cuando el foco de emisión sea puntual.

"En Castellano", lo que quiere decir, es que la intensidad de luz recibida por un objeto al ser iluminado con un flash que, por ejemplo, se encuentra a 1m, disminuye 4 veces (el doble al cuadrado) cuando situamos ese objeto al doble de distancia (2m). Y, por ende, esta intensidad disminuye 9 veces (el tripre al cuadrado) cuando situamos ese objeto al triple de distancia.

¿Te ha quedado claro? Espero que sí, porque en el próximo capítulo vamos a entrar de lleno en una de las características más representativas de los flashes, el Número Guía y para ello necesito que hayas asimilado bien estos primeros conceptos.

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¿Por Qué Es Tan Importante el Número Guía?


Bien, quizás recuerdes un artículo que publicamos hace tiempo sobre los 5 Excelentes Razones para Comprar un Flash Externo. El caso es que una de esas razones era la posibilidad de contar con mayor potencia y, por consiguiente, con un mayor alcance.

Sin embargo, si recuerdas el primer artículo de esta serie que hemos iniciado sobre el flash, una de las limitaciones del flash externo sigue siendo, precisamente, su limitada potencia.

No, no es una contradicción, un flash externo tiene bastante más potencia que los flashes que vienen incorporados en nuestras cámaras. Pero, por supuesto, esta potencia es limitada, y esta limitación restringe las distancias a las que podemos usar nuestro flash.

He aquí, por tanto, la importancia del Número Guía. Éste representa la principal forma de medir la potencia del flash. Y, como hemos dicho, la mayor potencia de un flash te ofrecerá la posibilidad de moverte en un rango mayor de distancias a la hora de tomar tus fotografías.

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Bueno, Pero ¿Qué Es Exactamente el Número Guía?

El Número Guía (NG) es, sencillamente, una unidad que nos proporciona información sobre la potencia de un flash. A mayor Número Guía, mayor potencia proporciona un flash, y por lo tanto, mayor alcance. Por ejemplo, hay flashes con Número Guía 26, 36, 40...

Sí, muy bonito, ¿y eso para qué te vale? Por supuesto, para lo primero que vale es para saber, de entre varios flashes, cuál es el que más potencia tiene y, por tanto, aquel que te permitirá utilizarlo con buenos resultados a mayores distancias.

Además de esta idea de mayor o menor potencia, también te será de gran ayuda, como veremos más adelante, saber cómo se obtiene este Número Guía. La forma de obtenerlo es la siguiente:

NG = Distancia sensor-objeto x Apertura de Diafragma

Esto quiere decir que un flash que es capaz de iluminar correctamente un objeto situado a 2m con una apertura de diafragma f/11, cuenta con un NG 22 (2 x 11).

Zegio aporta este dato que me parece muy interesante.

Hay que tener éste dato bien en cuenta a la hora de comprar un flash, ya que no todos los fabricantes toman los mismos datos para dar éste valor; me explico, hay muchos fabricantes que dan el valor del número guía máximo, es decir, a la mayor focal a la que puede ser utilizada el flash, mientras que lo normal, es dar ese valor a 35mm ó 50mm.

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¿Y Qué Hay de la Relación entre Número Guía y Sensibilidad ISO?

A la anterior fórmula le falta un detalle, ¿verdad?

Claro, si yo incremento la sensibilidad ISO de mi sensor, podré ampliar la distancia a la que se encuentre el objeto y, por consiguiente, el NG del flash, ya que para lograr una toma correctamente expuesta necesitaré menos luz.

Pues efectivamente, como suponías, a la anterior fórmula le falta la presencia de una referencia a la sensibilidad ISO. Pero no es que se me haya olvidado, sino que es habitual hablar de NG para ISO 100. De este modo, si se habla de Número Guía "a secas", se entiende que es el Número Guía para una sensibilidad ISO 100.

Para saber el NG con otra sensibilidad, basta aplicar una fórmula muy sencilla: Por cada 2 pasos que subes la sensibilidad ISO, has de duplicar el NG. Así, un flash que tiene NG 26 a ISO 100, tendrá NG 52 a ISO 400.

La fórmula exacta es: Por cada paso que subes la sensibilidad ISO, has de multiplicar por "Raíz Cuadrada de 2" el NG. De este modo:

NG n/1.4 a ISO 50 => NG n a ISO 100 => NG 1.4n a ISO 200 => NG 2n a ISO 400 => NG 2.8n a ISO 800

A estos valores que modifican el NG base (el obtenido para ISO 100), se les denomina Factores de Sensibilidad. De este modo, la fórmula del cálculo del NG queda del siguiente modo:

NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad = Distancia x Apertura

Es decir, si disparas a ISO 100, no se ve alterada la fórmula vista anteriormente, pero si lo haces con otra ISO, deberás considerar que el Número Guía no será el mismo que para ISO 100, sino que estará afectado por el Factor de Sensibilidad.

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¿El Número Guía y los Fabricantes?

Para poder medir el NG de un flash la forma más adecuada sería situar un fotómetro con la posibilidad de medir la intensidad de un flash a una distancia d1, disparar el flash en dirección al fotómetro y, éste, al devolvernos la apertura f1 con la que se debe disparar para obtener una toma correctamente expuesta, nos devolvería el NG (NG = d1 x f1).

Sin embargo, lamentablemente no todos tenemos un fotómetro en casa, yo al menos no. Así que nos tenemos que fiar de los datos que nos proporcionan los fabricantes. Te pondré mi caso, yo me compré hace relativamente poco un Nikon SB-600 y ésta es la información literal que me ofrece el fabricante:

"El SB-600 es un flash... con un número guía de 30/98 (100 ISO, m)... (con el zoom ajustado a 35mm, 20ºC)"

Esto lo que viene a decir es que la potencia del flash en las mejores circunstancias, ya ves, incluso hablan de la temperatura y del ajuste del zoom, puesto que en mi caso la antorcha tiene varias posiciones de zoom, es NG 30 (el 98 es si mides la distancia en pies).

Esto, en la mayoría de los fabricantes, viene a traducirse en que la potencia real final es algo menor que la que te indican. Ya que será muy difícil encontrarse en las condiciones óptimas con las que ellos obtuvieron ese número guía.

Pero, por supuesto, esa merma dependerá del fabricante y modelo y será algo que te toque ir evaluando y afinando a medida que comiences a utilizar tu flash.

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La Posición Zoom de la Antorcha: También Influye en el NG

En la anterior mención que he hecho a las instrucciones que venían con mi SB-600 has visto cómo hablaba sobre el zoom del flash, ¿verdad? Concretamente se indicaba que el NG era 30 a ISO 100, para una posición del zoom ajustada a 35 mm.

Cada vez son más numerosos los flashes que permiten modificar el ángulo de iluminación del flash, es lo que se conoce como cabezal o antorcha con zoom. De este modo, el ángulo de iluminación se asemeja al ángulo de visión empleado por el objetivo.

Esto permite, entre otras ventajas, ahorrar energía, reducir el viñeteo y, en posiciones "tele" mejorar el Número Guía del flash.

La sincronización de la posición de zoom del objetivo de la cámara y del flash puede ser manual o automática, de manera que al variar la focal del objetivo, el flash sea capaz de modificar el valor de zoom automáticamente o no.

Una vez explicado el concepto, parece claro, como hemos citado entre las ventajas del zoom, que este valor influirá en la obtención de un mayor Número Guía y así es.

Siguiendo con el ejemplo de mi SB-600, la variación del NG en función de la posición de zoom es la siguiente:

14mm => NG 14; 24mm => NG 26; 28mm => NG 28; 35mm => NG 30; 50mm => NG 36; 70 mm => NG 38

Como es lógico, a medida que ampliamos el valor del zoom, logramos un incremento del Número Guía. En realidad, lo que estamos haciendo es reducir el ángulo del destello, con lo que concentramos más éste y así la intensidad que recibe un objeto se incrementa.

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Examen: ¿Qué Cálculos Tengo que Realizar a partir del NG?

Al final, toda esta información sobre el NG vale para que, a partir del NG de tu flash, sepas los cálculos que tienes que hacer para saber la apertura a utilizar en una toma o la distancia máxima a la que podrás situarte del objeto que pretendes fotografiar.

Como si de los tiempos del colegio se tratase, voy a poner un par de problemas de examen (tranquilo, que te doy las soluciones) en los que se ponen de manifiesto estos cálculos.

Problema 1. Sabiendo que el Número Guía de su flash (para la posición de zoom seleccionada y a ISO 100) es 30 y que pretende realizar una fotografía a un objeto que se encuentra a 6 metros, ¿qué apertura deberá seleccionar para obtener una fotografía correctamente expuesta?

Apertura = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Distancia = 30 x 1 / 6 = 5 => Apertura = f/5

Problema 2. El Número Guía de su flash para ISO 100 es 22 (para la posición de zoom seleccionada), Ud. quiere ampliar al máximo la profundidad de campo y piensa utilizar una apertura f/11. Por otro lado, quiere tomar la fotografía a ISO 400, porque piensa que su flash no le proporciona la suficiente potencia. ¿A qué distancia deberá situarse del objeto fotografiado para que salga correctamente iluminado?

Distancia = NG (ISO 100) x Factor Sensibilidad / Apertura = 22 x 2 / 11 = 4 => Distancia = 4m

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El Modo Manual: "Yo Me lo Guiso, Yo Me lo Como"

Es el modo en el que se deja todo el control al fotógrafo, de modo que sea éste quien haga los cálculos, se sitúe a la distancia correcta y fije la apertura adecuada para exponer correctamente.

Los pasos a seguir para utilizar este modo son:

* Elige la sensibilidad ISO a la que deseas realizar la toma (siempre procura utilizar la menor sensibilidad posible, ya sabes).
* Una vez que tienes la sensibilidad ISO ya estás en disposición de calcular el NG con el que contarás en la toma. Ya sabes, si es un número distinto de ISO 100, probablemente tengas que utilizar el Factor de Sensibilidad para obtener el NG para esa sensibilidad.
* Recuerda que si tu flash tiene zoom en la antorcha, el NG variará en función de la posición de zoom elegida, por lo que ese factor también deberás tenerlo en cuenta a la hora de saber con qué potencia cuentas.
* El siguiente paso será decidir si lo que deseas fijar es la apertura, porque tengas en mente lograr una determinada profundidad de campo u otro, o bien, la distancia, porque quieres que el encuadre de la toma sea uno u otro.
* A continuación, dependiendo de si lo que has fijado es la apertura o la distancia, podrás calcular el otro parámetro, como ya vimos, gracias a la relación que existe entre NG, distancia y apertura.

Una vez hecho esto, encuadra, enfoca y dispara. Si has seguido todos los pasos y no te has equivocado en tus cálculos, obtendrás una foto correctamente expuesta. ¡Haz la prueba!

Si no te ha salido bien, recuerda que los fabricantes tienden a "fardar" sobre la potencia de sus flashes y suelen "engordar" un poquito el número guía. ¿Qué tal si haces la prueba abriendo un poquito más el diafragma o situándote un poquito más cerca?

Es cuestión de probar, ya sabes, ensayo y error, hasta saber de forma muy precisa la potencia real que te ofrece tu equipo. Y a partir de entonces, sólo es cuestión de práctica el pasar a dominar su funcionamiento.

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Las Limitaciones del Modo Manual

Sin duda, la principal limitación o inconveniente de este modo, que, por otra parte, surge por ser, precisamente, el modo que más control ofrece al fotógrafo, es la necesidad de memorizar una tabla, o bien estar cargando todo el día con ella, en la que encontrar el NG de tu flash en función del zoom de la antorcha, la sensibilidad ISO, etc.

Además de ésta, el hecho de, tras haber fijado la apertura con la que quieres realizar la toma, verte "obligado" a situarte a una determinada distancia, y sólo a esa, para que la exposición sea la correcta también puede limitar tu creatividad.

Ya sabes, imagina que quieres hacer una toma, has fijado una apertura determinada y al hacer los cálculos resulta que la distancia apropiada son, por ejemplo, 8m.

¿Y qué pasa si el encuadre y la composición en que habías pensado requiere que te sitúes a menor distancia?, ¿no puedes hacer nada?, ¿tienes que modificar irremediablemente la apertura para situarte a una menor distancia y que la toma esté correctamente expuesta?

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No Todo Es Tan Rígido: Los Controles de Intensidad

La única posibilidad que tendrías en ese caso sería reducir la intensidad del destello, ¿verdad? De lo contrario, si, manteniendo la misma intensidad, te acercases más al objeto, lo único que conseguirías es una toma sobreexpuesta.

Afortunadamente, cada vez un mayor número de flashes permiten variar la intensidad del flash cuando disparas en modo manual.

Por ejemplo, mi SB-600, al disparar en modo manual, te ofrece la posibilidad de disparar a distintas intensidades: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16...

En realidad la potencia del flash es la que es, pero lo que hacen estos controles es que, en función del tiempo que se prolongue el destello, la intensidad de éste sea mayor o menor y logre, por tanto, un mayor o menor alcance.

Por ejemplo, ponte en el caso que veíamos antes. Has hecho los cálculos para el NG de tu flash, la sensibilidad a la que deseas disparar y con la apertura deseada y obtienes que debes situarte a 8m.

Si tu flash dispone de control de la intensidad y le indicas que dispare a una intensidad 1/4, entonces, el NG inicial se reduciría a 1/2 NG (recuerda la "Ley inversa del cuadrado") y, por consiguiente, la distancia apropiada sería 1/2 de la original, es decir, 4 metros.

Si no te vale con dar saltos de doble y mitad a la hora de variar la intensidad del destello, muchos flashes ofrecen controles mucho más finos, permitiendo definir la intensidad con valores como 1/1, 1/2, 1/2 - 0.3, 1/2 -0.7, 1/4, 1/4...

Por supuesto, en ese caso, los cálculos se vuelven más complicados, pero, por otro lado, un leve incremento o decremento de la intensidad puede ser la diferencia entre una exposición correcta y otra que no lo es del todo.

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El Modo Automático: Sustituyendo Una Distancia Fija Por Un Rango de Distancias

Se trata de un modo que pretende aportar al fotógrafo algo más de libertad, de modo que éste tenga la posibilidad de definir un rango de distancias entre las que se moverá el objeto.

Para ello, el flash ha de contar con un sensor que calcula el instante en el que debe cortar el destello y así garantizar que la toma, independientemente de la distancia a la que se encuentre el objeto (dentro del rango definido), aparecerá correctamente expuesta.

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El Modo TTL: Facilitando el Trabajo Al Fotógrafo

Las siglas TTL vienen del inglés Through The Lens (a través del objetivo). Y el nombre viene porque es a través del objetivo de la cámara por donde se realiza la medición del destello y se decide cuándo es suficiente para lograr una exposición correcta de la fotografía. A diferencia del modo automático en que esta decisión la tomaba el propio flash.

Este modo surge, por tanto, como un intento de suplir las carencias o limitaciones del modo Manual y del más evolucionado modo Automático. Ya sabes, que el fotógrafo tenga que tener en mente la intensidad de su flash, la distancia de la toma, la apertura a la que desee disparar, si necesita modificar la potencia, etc.

¿Y cómo consigue esto? Pues muy sencillo, a través de un sensor situado en el cuerpo de la cámara que determina cuánta intensidad es suficiente para que la toma quede correctamente expuesta.

Los pasos seguidos en el modo TTL serían los siguientes:

1. La cámara se dispara y con ella se da la orden al flash de que también se dispare.
2. El destello del flash permanece hasta que el sensor situado en el cuerpo de la cámara no detecte que la toma está correctamente expuesta.
3. Al recibir esta información a través del objetivo y en el mismo plano del sensor, se garantiza que la medición de la exposición realizada tendrá en cuenta la focal del objetivo, los posibles filtros que se hayan colocado delante de éste, la apertura con la que se haya disparado, la sensibilidad ISO, etc. En el modo automático, por el contrario, el sensor estaba en la antorcha y gran parte de esta información no podía ser valorada por el flash, de ahí la mejora de este modo.
4. Finalmente, cuando el sensor detecta que ha sido suficientemente iluminado, envía una señal, a través de la zapata, al flash para que corte el destello.

¿Verdad que es sencillo? Y no necesitas realizar cálculos que relacionen distancia con apertura, número guía, factores de sensibilidad, etc.

Lo único que tienes que tener en cuenta es que la potencia de tu flash es limitada y que, por mucha configuración TTL que hayas seleccionado, si estás tratando de fotografiar un objeto a decenas de metros será muy difícil lograr que aparezca correctamente expuesto.

Mi consejo, en este caso, es que conozcas el NG de tu flash, que hagas cálculos sencillos para obtener aperturas mínimas o distancias máximas y así garantizar que no obtendrás una toma subexpuesta.

Y, hecho esto, deja que sea el maravilloso sensor TTL de tu cámara el que haga el trabajo de exponer correctamente la fotografía por ti. Esa es la ventaja del modo TTL, ¿no?